CQFD, mensuel de critique et d'expérimentation sociales

Sahara occidental : les raisons d'un exil

Nicolas Marvey — 2020-05-22T03:30:00Z

Occupé par le Maroc depuis 1975, le Sahara occidental est, selon l'ONU, le dernier territoire à décoloniser en Afrique. Pour imposer sa souveraineté contestée, le royaume use de la stratégie du fait accompli en militarisant et en peuplant la zone, tout en exploitant illégalement les ressources naturelles. Celles et ceux qui luttent contre cette colonisation s'exposent à des violences policières systématiques et à de lourdes peines de prison, ce qui les pousse parfois à l'exil. C'est le cas de Fatimatou Iaazza, militante indépendantiste sahraouie, arrivée en France à la mi-mars.

Photo E.L.

Je rencontre Fatou à Paris en novembre 2018. Tout juste âgée de 20 ans, elle s'efforce de sensibiliser les Français au sort des Sahraouis au cours d'une tournée express : Paris, Grand Est, Normandie, Bretagne. Lourde tâche, tant les médias et les politiciens français ignorent le sujet ou prennent largement parti pour le Maroc. En février 2019, tandis que je suis en mission d'observation dans les territoires occupés, Fatou me met en contact avec des activistes à Laâyoune et Smara. En raison de mon expulsion par la police marocaine1, je ne pourrai malheureusement pas la rencontrer à Tan-Tan où réside sa famille2.

Lorsque j'apprends en mars dernier que Fatou est à Paris et demande l'asile politique, je suis stupéfait. Que lui est-il arrivé ?

Un ami qui prend vingt ans

« Ma famille a toujours été pour l'indépendance du Sahara occidental, commence-t-elle. Mon grand-père s'est engagé au sein du Front Polisario3 et a été estropié par une mine marocaine en 1987 au cours de la guerre d'indépendance4. Mon père est un défenseur des droits humains, je le considère comme un modèle. Il a été arrêté en 2004, en 2006 et la dernière fois en mars 2008. On l'a accusé d'être responsable de la mort d'un policier lors d'une manifestation à Tan-Tan le 28 février 2008. Il n'était pas à cette manifestation, mais il a été torturé puis condamné sans la moindre preuve à 15 ans de prison. Aujourd'hui encore, mon père est en détention à Bouizakarne, au Maroc. J'avais 10 ans le jour de son arrestation et ma sœur cadette était un bébé. »

Côté militantisme, Fatou n'est pas en reste : « Je suis membre de l'Association pour la protection des détenus sahraouis dans les prisons marocaines. J'ai également participé à l'organisation de plusieurs manifestations à Tan-Tan et à Laâyoune, la capitale des territoires occupés. En avril 2018, c'est là que nous avons organisé l'accueil de Horst Köller, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental. C'était sa première visite sur place. Ce jour-là, j'ai été battue dans la rue par la police puis transférée à l'hôpital. À Laâyoune, où j'ai fait mes études d'assistante sociale, nous manifestions très souvent : il ne se passait pas une semaine sans que nous ne sortions dans la rue avec des drapeaux. »

En mars dernier, invitée en Espagne par Amnesty International, Fatou participe à un séminaire sur les droits de l'Homme au Sahara occidental, à l'Université de Jaén. Depuis l'Andalousie, elle apprend qu'un autre militant sahraoui, Khatri Faraji, vient d'être condamné à vingt ans de prison ferme à l'issue d'une parodie de procès [voir encadré]. « Khatri est un ami, nous avons participé à de nombreuses actions ensemble, à Tan-Tan et à Smara. J'ai été très choquée, car j'ai toujours pensé que nous avions le même destin. »

« J'ai pris la menace au sérieux »

À son retour à Casablanca, ses bagages sont fouillés, puis elle est longuement interrogée dans une petite pièce de l'aéroport et menacée d'être arrêtée à son arrivée à Laâyoune. « Je savais qu'il est plus facile d'arrêter les activistes au Sahara occidental que dans cet aéroport sous le regard d'étrangers, explique Fatou. C'est pourquoi j'ai pris au sérieux la menace de la DGST5 et malgré mon billet sur un vol dans la soirée pour Laâyoune, j'ai décidé de rester à Casablanca jusqu'à ce que la situation se calme. Le lendemain ma mère m'a appelée et m'a dit que la police était à ma recherche, qu'elle avait encerclé et fouillé la maison. J'ai eu très peur et j'ai appelé mon oncle pour lui demander conseil. Il m'a dit qu'il ne voulait pas que je connaisse le sort de mon père ou de Mahfouda Lefkir [voir l'encadré]. Il m'a suggéré de m'enfuir en France pour éviter l'arrestation et les traitements qui vont avec. J'ai accepté par peur de la torture. Je suis jeune, je veux vivre. »

Le 10 mars dernier, Fatou, dont le visa Schengen est encore valide, prend le bus pour Tanger puis monte dans un camion de marchandises qui la dépose à Paris six jours plus tard. Depuis, elle est hébergée par une cousine qui vit dans l'Eure, avec son mari et leurs trois enfants.

La jeune femme a entamé la procédure de demande d'asile. En attendant son audition par l'administration, elle aide les enfants du couple à suivre l'école à distance pendant le confinement.

Intimider, emprisonner, forcer à l'exil : le Maroc affaiblit la résistance sahraouie en privant sa jeunesse de perspectives. Une stratégie coloniale dont a largement usé la France en son temps.

Nicolas Marvey

1 « Voir Laâyoune et repartir (de force) », CQFD n° 176 (mai 2019).

2 Tan-Tan se trouve au sud du Maroc, à 330 km au sud d'Agadir. La région de Tan-Tan faisait partie du Sahara espagnol jusqu'à ce que l'Espagne la cède au Maroc en 1958. Selon Fatimatou, la population sahraouie locale se considère toujours sous occupation coloniale.

3 Mouvement politique indépendantiste sahraoui soutenu par l'Algérie.

4 Cette guerre, qui a opposé le Front Polisario à l'armée marocaine, a duré de 1975 à 1991. Selon les termes du cessez-le-feu, le Maroc devait organiser un référendum d'autodétermination, ce qui n'a toujours pas été fait.

5 Direction générale de la surveillance du territoire.

Le nouveau réveil papou

Babon Hitam, Iffik Le Guen, Nicolas Marvey — 2020-04-21T03:30:00Z

Colonisées depuis 1963 par l'Indonésie, les populations autochtones de la Papouasie occidentale subissent une forme de « génocide lent ». Mais elles n'ont jamais renoncé à la résistance, comme l'a prouvé une année 2019 tumultueuse.

Par David Quertelet

Le 16 décembre 2009, les forces armées indonésiennes assassinaient le leader indépendantiste Kelly Kwalik, coupable selon elles de sabotages, trahisons, kidnappings et assassinats. Chef charismatique de l'Organisation de libération de la Papouasie, Kelly Kwalik était l'une des incarnations majeures de la lutte du peuple papou.

Dès 1963 en effet, l'Indonésie, bien aidée par les États-Unis1, avait fait main basse sur la partie occidentale de l'île de Nouvelle-Guinée, jusque-là colonie néerlandaise, ruinant l'espoir d'une nation papoue libre.

Leur indépendance confisquée, les populations autochtones de cet immense territoire au sous-sol richissime subissent depuis, en continu ou peu s'en faut, persécutions, déplacements de population, destruction d'habitats, tortures, viols, assassinats… Ce sont plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont mortes depuis près de soixante ans, dans ce qui est dénoncé comme un « génocide lent ».

Malgré la violence de cette oppression (et le silence coupable qui l'entoure), les Papous n'ont jamais renoncé au combat, comme l'a prouvé une année 2019 tumultueuse, marquée notamment par de fortes manifestations en août et septembre. Dix ans après la disparition de Kelly Kwalik, le peuple papou est toujours bien vivant.

***

En 2014, l'élection d'un nouveau président en Indonésie a suscité un espoir comme l'archipel n'en avait plus connu depuis la chute de la dictature de Suharto, dix-sept ans plus tôt. Le nouveau chef de l'État, le charismatique Joko Widodo, n'était issu ni de l'armée, ni de l'oligarchie – une première dans ce pays parmi les plus inégalitaires au monde. Côté papou, l'espoir était certes plus mesuré (les organisations indépendantistes avaient appelé au boycott du scrutin) mais réel : relativement jeune et progressiste, Jokowi, comme le surnomment ses partisans, avait en effet multiplié les promesses d'un plus grand respect des droits humains en Papouasie occidentale.

Au final, l'ouverture politique annoncée n'aura guère dépassé le stade des mots. « La situation générale ne s'améliore jamais en Papouasie occidentale ; elle s'est même franchement détériorée depuis que Jokowi est au pouvoir, nous confie Novenus Omabak, Papou exilé en Australie depuis près de vingt ans, et dont le frère Timotius a été abattu par l'armée indonésienne en avril 2018. Il y a eu plus de morts et de destruction de l'environnement au nom du développement économique. » De fait, la posture systématique de Widodo a été la promotion de grands travaux d'infrastructures – le plus colossal et conflictuel d'entre eux étant sans conteste la future route Trans-Papouasie. Une politique en décalage complet avec les aspirations des peuples autochtones, qui dénoncent des projets au service des intérêts de la puissance occupante avant tout.

Sur le terrain militaire, l'année 2019 a été particulièrement dramatique. Face à la branche armée de l'Organisation de libération de la Papouasie (OPM) – toujours active, bien que réduite à mener une guérilla sporadique –, l'armée répond encore et toujours par la terreur. Si l'utilisation d'armes chimiques reste sujette à débat2, l'emploi d'armes de guerre contre des villages ne fait en revanche aucun doute. Dans les hautes terres du centre, plus de 250 civils ont trouvé la mort l'an passé et près de 52 000 ont dû fuir face à la brutalité de la répression, selon le bilan de l'ULMWP (Mouvement uni de libération pour la Papouasie occidentale)3. Encore maintenant, nombreux sont ceux qui restent cachés dans la forêt.

La colère des Papous a déferlé sur les villes

Ce n'est pas la recrudescence des exactions commises par les forces coloniales qui fait la particularité de cette année passée (elles sont hélas coutumières), mais un nouveau surgissement de la résistance papoue, aussi inattendu qu'impressionnant. Étonnamment, c'est un événement plus anodin, survenu à des milliers de kilomètres de la Papouasie, qui a fait office de détonateur.

Le 16 août, à Surabaya, deuxième agglomération d'Indonésie, située sur l'île de Java, la police, appuyée par une milice islamiste, effectue une descente dans un dortoir d'étudiants papous sous prétexte qu'ils auraient porté atteinte au drapeau national. Ils sont pris à partie, traités de monyet (« singe » en indonésien), violentés et quarante-trois d'entre eux sont arrêtés. Ces scènes, filmées et diffusées via les réseaux sociaux, déclenchent un cycle de manifestations qui va essaimer pendant deux mois à travers toute la Papouasie occidentale, réunissant des dizaines de milliers de personnes. Et ce jusqu'à Timika, là même où Kelly Kwalik était assassiné dix ans plus tôt – tout un symbole.

Ces manifs ont parfois viré à l'émeute. Le 19 août à Manokwari, le parlement local est détruit par les flammes. Le même jour, la prison de Sorong subit le même sort, permettant l'évasion de quelque 250 détenus. Le 23 septembre, les troubles atteignent Jayapura, capitale provinciale, et Wamena où les autorités annoncent la mort d'une trentaine de non-Papous, originaires d'autres parties de l'Indonésie. L'OPM a beau répéter que les vrais ennemis sont les forces de l'ordre, les nombreux migrants, majoritairement originaires des îles de Java et Sulawesi, sont les marqueurs évidents de la colonisation de peuplement qui se joue aussi en Papouasie occidentale4. Eux ou leurs biens ont été pris pour cibles5, des dizaines de milliers ont fui ou été évacués.

Un des conflits armés les moins médiatisés au monde

Comme tout le monde, l'État indonésien a été pris de court par cette flambée de colère. Joko Widodo a tenté l'apaisement, mais sa parole paraît discréditée et sa marge de manœuvre en réalité bien limitée face à l'armée. C'est une fois encore la répression qui fait le quotidien des Papous : de fréquentes coupures d'Internet, un renforcement massif des effectifs militaires et policiers, une centaine d'arrestations, dont quasiment tous les leaders indépendantistes pas encore en exil... Et des morts, encore. 37 côté autochtones. Parmi eux, 17 lycéens et étudiants tués par balle lors des événements troubles du 23 septembre à Wamena. Preuve de la forte implication dans cette révolte d'une jeunesse papoue déterminée à ne plus courber l'échine. Certains ont arboré des masques de singes, transformant la plus courante des insultes racistes qu'ils subissent en un signe de fierté et de ralliement.

Comme toujours lorsque l'on parle de la Papouasie occidentale, le plus saisissant est le contraste entre la gravité des faits et le peu de retentissement qu'ils ont à l'étranger, offrant à l'Indonésie une impunité certaine. Mais ces derniers épisodes, inscrits dans la longue lutte du peuple papou, sont peut-être en train de fissurer (enfin) la chape de plomb qui pèse sur l'un des conflits armés les moins médiatisés au monde. L'ULMWP évoque un « soutien très fort en Indonésie et à l'international » et « des manifestations de solidarité dans au moins dix grandes villes à l'étranger en août et septembre ». C'est peu, mais on part de très loin.

Depuis Melbourne, où il a organisé des rassemblements en tant que président de la communauté papoue locale, Novenus Omabak nous lance cet appel : « Aidez-nous à récupérer notre indépendance volée ! Et plus important encore, à contraindre le gouvernement indonésien à mettre fin aux violations continues des droits humains que subissent les Papous. »

Nicolas Marvey & Babon Hitam

Le site web de la campagne internationale pour la libération de la Papouasie occidentale : www.FreeWestPapua.org

Kelly Kwalik : vie et mort d'un combattant indépendantiste papou

Kelly Kwalik est né en 1954 à Tsinga, dans les montagnes du centre de la Nouvelle-Guinée néerlandaise, au sein de la tribu Amungme. À l'âge de 6 ans, alors qu'il est déjà orphelin, il prend part à la grande migration de sa tribu vers la plaine, à l'initiative de l'autorité coloniale et des missionnaires hollandais cherchant à faciliter l'évangélisation. Élève doué, il obtient une bourse de la mission catholique. Tandis qu'il étudie pour devenir instituteur, il est témoin des souffrances de son peuple face à la violence de la colonisation et à la politique forcenée de « modernisation » du peuple papou menée par Jakarta.

Un an après l'obtention de son diplôme, ses espoirs d'obtenir un poste sont totalement déçus et il s'engage dans la guérilla. En 1977, devenu général de l'Organisation de libération de la Papouasie (OPM), il entreprend avec une centaine d'hommes une marche de plusieurs mois à travers la jungle pour convaincre les tribus montagnardes de se soulever contre l'occupant. En juillet de la même année, il dirige un petit commando qui réussit l'exploit de saboter les installations minières de la compagnie Freeport près de Timika, infligeant onze millions de dollars de pertes à la firme américaine. Les représailles sont terribles : mitraillage de villages par avions et hélicoptères, utilisation de napalm et de bombes à fragmentation, meurtres, viols et multiples exactions6.

L'OPM mène alors une guerre de basse intensité depuis des camps disséminés dans la jungle, que l'armée indonésienne ne parviendra jamais à éradiquer. Si l'organisation indépendantiste n'a jamais été un réel danger pour l'État, elle n'en est pas moins une menace idéologique. « En vivant dans la forêt, les combattants de l'OPM rejettent tout ce que représente l'Indonésie et pratiquent une forme d'indépendance, explique Jim Elmslie, chercheur à l'université de Sydney7. Pour beaucoup de Papous, l'OPM est une source de fierté : ils ne sont pas complètement soumis, ils résistent. »

Trente années de guérilla dans la jungle

En 1996, nouveau coup d'éclat : l'OPM kidnappe un groupe de quatorze jeunes scientifiques anglais, hollandais et indonésiens, venus inventorier la faune et la flore du parc de Lorentz. Pendant 130 jours, Kelly Kwalik et son groupe retiennent les otages dans la montagne, dans l'espoir de faire connaître au monde leur combat et d'obtenir le soutien de la communauté internationale. La Croix-Rouge joue le rôle de médiateur officiel puis, découragée par les nombreuses volte-face du général de l'OPM, finit par collaborer avec l'armée indonésienne qui libère les otages au prix d'une sanglante répression8. Kelly Kwalik disparaît à nouveau de la circulation, l'OPM se limitant à des actions de petite envergure contre les symboles de l'oppression : armée, police, compagnies étrangères.

En 2002, une fusillade sur la route menant de Timika à la mine de Freeport cause la mort de deux Américains et un Indonésien. Kelly Kwalik est inculpé sans aucune preuve tandis que de nombreux témoignages laissent à penser qu'il s'agit d'un coup monté de l'armée indonésienne. Dans un contexte post 11-Septembre, l'OPM est déclarée organisation terroriste et l'arrestation du général Kelly Kwalik devient une priorité absolue. Mais celui-ci excelle dans l'art de la dissimulation et en 2009, à quelques jours de son assassinat, la police ne dispose toujours pas d'une photo de lui sûre à 100 %. Cependant, grâce aux nombreux indicateurs payés par les services secrets, les forces spéciales indonésiennes finissent par localiser la maison où il se cache à Timika, le temps de se remettre d'une crise de paludisme.

L'assaut a lieu dans la nuit du 16 décembre 2009 : grièvement blessé par balle, Kelly est transféré vers un poste de police éloigné de la ville où, laissé sans soins, il décède quelques heures plus tard. Pour éviter un soulèvement populaire, une cérémonie religieuse est autorisée dans la cathédrale de Timika, à laquelle assistent plusieurs milliers de personnes de toutes les régions de Papouasie. Néanmoins, les autorités imposent qu'il soit enterré à Timika et non dans son village natal.

Ainsi, le général Kelly Kwalik repose dans cette ville minière, symbole de la mainmise de l'Indonésie sur la Papouasie, au milieu d'un terrain vague, sous une construction de brique et de tôle qui évoque un poulailler. Ce 16 décembre dernier, pour le dixième anniversaire de son assassinat, personne n'a pu s'y recueillir : trop risqué compte tenu de la présence militaire et policière massive à Timika. Écraser la résistance, contrôler l'histoire, organiser l'oubli… vieille recette coloniale.

Un personnage insaisissable

La propagande indonésienne a fait de lui un terroriste sanguinaire, un homme à abattre. Chez les Occidentaux, la prise d'otages de 1996 a laissé de lui l'image d'un autocrate versatile et capricieux, prenant un malin plaisir à faire capoter les négociations. « Ce sale petit bâtard, menteur, vicieux et égoïste », lâche Henri Fournier, le responsable de la Croix-Rouge, à Daniel Start, un otage anglais9. Incompréhension, déception, sentiment de trahison également chez le journaliste australien Ben Bohane, qui pensait avoir côtoyé Kelly Kwalik pendant plusieurs mois dans la jungle en 1996, alors qu'il s'agissait d'un lieutenant du leader indépendantiste.

Pourtant, les femmes et hommes qui ont vécu avec lui dans les camps de l'OPM gardent la mémoire d'un homme doux, un sage auprès duquel on vient prendre conseil, un homme non violent profondément attaché aux traditions, un modèle d'intégrité. Aujourd'hui, Kelly Kwalik reste une figure vénérée, même parmi les nouvelles générations, trop jeunes pour l'avoir connu.

Comment expliquer cette incompréhension chez les Occidentaux ? Laissons la parole à Kelly : « Vous autres Blancs, vous allez toujours de l'avant, et les Indonésiens aux cheveux raides font de même. Nous autres, de temps en temps, nous aimons marcher en arrière : c'est notre façon de nous souvenir. Si nous marchions seulement vers l'avant, alors nous connaîtrions l'oubli. Nous sommes conscients de nos différences, nous en sommes fiers et nous les brandissons comme nous brandissons notre drapeau. »10

N. M. & B. H.

Éternelle hypocrisie française...

Révélée par plusieurs médias, l'utilisation d'armes françaises par l'armée indonésienne pour faire taire la rébellion des Papous ne semble pas poser de problème au gouvernement d'Édouard Philippe. Oublié, le Traité sur le commerce des armes ratifié par la France en 2014 ! Oubliés, les « engagements » de la ministre des Armées, Florence Parly, après les critiques sur les ventes de matériel militaire aux pays du Golfe persique embourbés dans la sale guerre qu'ils mènent contre la rébellion houthie au Yémen.

Il faut dire que l'Indonésie, si elle piétine les droits humains, est une potentielle cliente de choix pour les champions du complexe militaro-industriel hexagonal (Airbus, Thales, Dassault, Naval Group) : outre des hélicos Caracal et Fennec équipés de roquettes guidées laser servant déjà contre les Papous, avions Rafale, sous-marins Scorpène et corvettes Gowind sont au menu des négociations entre Florence Parly et son homologue du régime de Jakarta. On ne peut pas vendre qu'à la Suisse ou à la Suède, mon bon Monsieur !

Iffik Le Guen

1 Les États-Unis y gagneront beaucoup : un allié de poids en pleine guerre froide, et plus encore l'accès aux incroyables richesses de ce territoire – à commencer par l'emblématique site de Grasberg, la plus grande mine d'or au monde, la troisième pour le cuivre.

2 Il y a un an, le journal australien The Saturday Paper accusait l'Indonésie d'avoir usé contre des villages papous de bombes au phosphore.

3 L'ULMWP est la seule organisation indépendantiste à peu près tolérée par les autorités indonésiennes. C'est elle qui a fourni la plupart des données chiffrées de cet article.

4 Comme l'expliquait Richard Chauvel, professeur émérite à l'université de Melbourne, le 15 septembre 2019 sur RFI : « Il y a aujourd'hui 35 % des habitants qui ne sont pas d'origine papoue, qui viennent du reste de l'archipel indonésien. Il y a cent ans, ils n'étaient que 2,5 %. Dans les grandes zones urbaines, on est à 60 % de non-Papous, et c'est dans ces grandes zones urbaines que les colons indonésiens dominent l'économie. » Avec le développement des infrastructures et le développement économique, la colonisation s'accélère et pénètre au cœur des territoires papous, présageant pour les années à venir leur mise en minorité et une grande menace sur leur avenir en tant que peuple.

5 Cependant, d'après plusieurs témoignages, des Papous ont aussi aidé des migrants menacés, notamment en les abritant chez eux.

6 « The neglected genocide. Human rights abuses against Papuans in the central highlands, 1977-78 », Asian Human Rights Commission (2013).

7 Irian Jaya under the gun : Indonesian Economic Development Versus West Papuan Nationalism, University of Hawaï Press (2003).

8 Voir le documentaire Blood on the Cross de Mark Davis, Australian Broadcasting Corporation (1999).

9 The open cage. The ordeal of the Irian Jaya hostages, Daniel Start, Harper Collins Publishers (1997).

10 Timika − Western papou, Nicolas Rouillé, Anacharsis (2018). Ce roman mêlant faits réels et fiction est une bonne introduction à la complexité de la Papouasie occidentale.

Sahara occidental : voir Laâyoune et repartir (de force)

Nicolas Marvey — 2019-09-20T22:48:23Z

Depuis 1975, le Maroc occupe le Sahara occidental au mépris du droit international. Pour avoir tenté d'y rencontrer des indépendantistes, Nicolas Marvey en a été expulsé illico. De la Courneuve à Laâyoune, récit d'une incursion écourtée.

Photo E.L.

La première fois que je rencontre des Sahraouis, c'est en septembre dernier, dans les allées du « village du monde », à la fête de l'Humanité. Le Sahara occidental, je suis au courant : c'est la zone située au sud du Maroc, territoire « non autonome », enjeu d'un conflit entre le Maroc et le Front Polisario qui perdure depuis plus de quarante ans (lire l'encart historique ci-dessous). Et pourtant, après avoir discuté avec Mbareck, membre de la communauté sahraouie installée à Paris, et Michèle, fervente militante de la cause de ce peuple 1, je repars ébranlé par tout ce que je viens d'apprendre.

Un mois plus tard, je suis le conseil de Mbareck et prends un billet d'avion pour Laâyoune, la capitale du Sahara occidental, afin de voir de mes propres yeux…

Béton, palmiers, coupoles et roseaux...

Laâyoune se situe à 500 km au sud d'Agadir et à une vingtaine de la côte atlantique. Cette ville de près de 300 000 habitants 2 s'étend sur la berge sud de l'oued Saguia El Hamra. Tout autour, le désert, plus rocailleux que sableux.

On est samedi soir, il est 23 h, les terrasses des cafés sont bondées, on fait la queue au drive du McDonald's de la place Dchira ; dans les ruelles adjacentes, on se bouscule dans la fumée des sardines grillées. Stationné à un angle, un fourgon bleu des Forces auxiliaires, dont les vitres sont protégées par des grilles, laisse à penser que le climat n'est pas si serein qu'il y paraît.

Le lendemain, je parcours de larges boulevards, remarque les nombreuses banques, les parcs et les immenses esplanades en travaux avec leurs palmiers fraîchement plantés. J'aperçois le chantier entouré de palissades d'une polyclinique internationale, le stade de 30 000 places et sa pelouse gazonnée, l'immense bibliothèque (la troisième plus grande d'Afrique)… Pas de doute, le pouvoir chérifien investit massivement à Laâyoune.

Plus au nord, vers l'oued, je déambule dans des quartiers populaires. Les édifices datant de la colonisation espagnole sont bas, dans les tons ocre et saumon, surmontés d'une coupole afin de maintenir une certaine fraîcheur. Beaucoup ont été rasés. Partout on surélève et les fers à béton hérissent les constructions inachevées. Au bout d'une rue, une dune de sable barre l'horizon : la berge opposée de l'oued Saguia El Hamra que l'on aperçoit au loin. En bas d'un talus aux allures de dépotoir s'ouvre un autre monde. À cet endroit l'oued forme une retenue ; l'eau est d'un bleu intense, la terre brun-rouge et une brise agite les plumeaux blancs des roseaux. Des flamants roses et des aigrettes plongent le bec dans la vase tandis que des ibis noirs remontent le cours en rasant l'eau.

« Pas d'alternative à l'auto-détermination ! »

« Nicolas, me dit Michèle au téléphone, Saïd 3 aimerait te rencontrer, c'est un militant.

– Il n'est pas surveillé ?, je demande.

– Ne t'inquiète pas, il a l'habitude ! »

J'appelle Saïd par WhatsApp, il me fixe rendez-vous en fin d'après-midi. À l'heure dite, j'attends en bord de rue, songeant que ce lieu de rencontre n'est pas bien discret. Saïd me rappelle et me dit de marcher en direction de la mosquée. Cent mètres plus loin une Mercedes me dépasse lentement, on me crie par la fenêtre ouverte de tourner à droite, la Mercedes s'engage dans la ruelle à droite, je la suis : « Monte vite ! », je monte vite. Le chauffeur, casquette rabattue sur les lunettes de soleil, démarre en trombe, tourne à gauche puis encore à gauche, s'arrête au milieu de la rue, vérifie dans le rétro si nous ne sommes pas suivis puis, tranquillisé, me salue avec un grand sourire.

Saïd a intensément participé au campement de protestation de Gdeim Izik, moment sans précédent de résistance non violente, qui a rassemblé quelque 20 000 Sahraouis dans le désert en 2010 4.

Nous pénétrons dans le quartier Maâtallah, le cœur de la résistance sahraouie à Laâyoune. Lors de l'intifada de 2005 qui a embrasé tout le Sahara occidental, c'est ici que les affrontements entre Sahraouis et Forces auxiliaires ont été les plus violents. Ainsi que la répression. À Maatallah, les façades décrépites sont décorées de carrés de peinture rouge ou noire, destinés à effacer les graffitis indépendantistes et drapeaux sahraouis qui fleurissent à la moindre occasion. Des rues sont percées de tranchées, des tas de sable occupent une partie de la chaussée dans une atmosphère générale d'abandon qui contraste avec le luxe ostensible des villas à quelques rues de là. Une femme sur le trottoir tient son fils par la main. Saïd passe la tête par la fenêtre et crie « Labadil labadil ! ». Illico le marmot répète le mot et forme un V avec ses petits doigts tandis que la mère nous gratifie d'un grand sourire. Saïd éclate de rire. « Labadil labadil, an takrir el massir ! » : « Il n'y a pas d'alternative à l'auto-détermination ! »

Nous traversons un large boulevard. « Arrête de filmer et baisse la tête ! », m'ordonne Saïd. Nous passons devant une demi-douzaine de véhicules de la Sûreté nationale stationnés là pour disperser les manifestations qui ont fréquemment lieu dans le secteur. Plus au nord, Saïd me montre l'endroit où il a été torturé et abandonné, au bord de l'oued, après avoir été enlevé par des policiers en civil suite à une manifestation. Nous passons ensuite devant la Carcel Negra, la « prison noire » où 700 personnes sont entassées derrière les hauts murs blancs dans des conditions effroyables, puis devant le quartier général de la Minurso, la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, incapable d'accomplir son mandat depuis 1991 du fait de l'opposition acharnée du Maroc. Et l'université, elle est où ? « Il n'y en a pas », me répond Saïd : pour étudier, les jeunes Sahraouis doivent aller au Maroc, ou à l'étranger. Pour finir, il me dépose à proximité de la place Dchira. À l'angle du McDo', le fourgon bleu est toujours là.

Amer comme la vie…

Le lendemain, je prends un grand taxi pour Smara, à trois heures à l'est de Laâyoune. Pendant des kilomètres, nous apercevons au loin l'interminable tapis roulant qui achemine le phosphate depuis Boukraa 5 jusqu'au port d'El Marsa. Passé le barrage de police (« Passeport s'il vous plaît », « Motif de la visite ? »), un misérable quartier fait de maisons basses en briques de terre s'étale aux portes de la ville : il s'agit du bidonville créé par Hassan II pour loger les 10 000 Marocains qu'il a fait venir en 1992 pour participer au référendum, après leur avoir bricolé des ancêtres sahraouis. Le référendum n'a jamais eu lieu ; ils sont toujours là en attente de relogement. Quelques centaines de mètres plus loin, le boulevard Hassan II étale ses larges trottoirs, ses palmiers, ses lampadaires design et ses modules de fitness pour s'entretenir la santé.

Le lendemain, je reçois un appel d'un militant de longue date, Brahim, dont Saïd et Michèle m'ont longuement parlé. Je sais qu'il est dans le collimateur de la police, mais Brahim me certifie que sa maison n'est plus surveillée. « Vérifie que tu n'es pas suivi, me dit-il, puis prends un taxi et passe-moi le chauffeur. Je lui expliquerai comment venir. » Face à mon hésitation, il ajoute qu'à Smara les taxis sont tous sahraouis.

Nous roulons dix minutes à travers des quartiers récents, puis nous arrêtons devant une maison à étage où un jeune attend devant la porte ouverte. Je paye, sors du taxi et m'engouffre dans la maison. Le jeune me fait entrer dans une grande pièce : moquette, banquettes et coussins le long des murs, table basse sur laquelle est posée une théière et une dizaine de petits verres, télé qui diffuse les infos marocaines. Brahim, assis en tailleur près de la porte, prépare le thé. C'est un homme d'une quarantaine d'années, calme et souriant.

« Les femmes, l'âme de la résistance sahraouie »

Peu à peu le salon se remplit de jeunes et de femmes ; Wahid, un professeur de collège ami de Brahim, assure la traduction. « Les femmes sont l'âme de la résistance sahraouie ! », m'affirme Wahid. Ce sont elles que l'on voit en première ligne dans les manifestations, drapées dans leur melhfa 6, brandissant des drapeaux sahraouis ; elles qui organisent le soutien aux prisonniers et à leurs familles… Elles subissent la répression aussi durement voire plus que les hommes ; nombreuses sont celles qui ont été violées en détention.

Brahim, lui, a été incarcéré à maintes reprises, dont plusieurs mois à la Carcel Negra de Laâyoune, dans une cellule surpeuplée de quatre mètres par trois. Il a enduré la torture, les incessantes humiliations et intimidations et a suivi plusieurs grèves de la faim pour obtenir le statut de prisonnier politique et de meilleures conditions de détention. Ahmed, son fils aîné, raconte les manifestations de collégiens et la fabrication de drapeaux sahraouis dans le désert. À l'âge de quinze ans, il a été enlevé par la police, tabassé et abandonné dans le désert à plusieurs kilomètres de Smara. Je finis mon premier verre de thé, amer comme la vie sous occupation.

« On est contents que tu sois là ! »

« La police est dans la rue ! », annonce Ahmed. La maison a beau « ne pas être surveillée », les nouvelles vont vite. On me montre des policiers en uniforme et en civil ainsi qu'un fourgon de la Sûreté nationale, pris en photo depuis l'étage. Brahim sort pour parlementer. Mariem, sa femme, en profite pour apporter un énorme plat de crudités et des morceaux de poulet grillé.

Le « chef du renseignement » 7 exige que Brahim fasse sortir l'étranger qui se trouve chez lui. « Je ne peux pas faire cela, s'offusque celui-ci, c'est contraire à nos traditions ! » Il me propose de m'héberger jusqu'à mon départ, cinq jours plus tard. « Je ne veux pas vous créer de problèmes », je lui réponds. Éclat de rire général ! « Ici la vie est un problème ! m'explique Brahim. On est contents que tu sois là ! » J'aimerais prolonger ce beau moment mais toutes mes affaires sont restées à l'hôtel. Je décide de sortir pour parler avec la police.

« Finis de manger ! » m'invite gentiment Mariem. Nous buvons le deuxième verre de thé, fort comme l'amitié entre les peuples. Les amies de Mariem sortent alors un grand drapeau sahraoui, on m'enfile un draa, la tunique traditionnelle sahraouie bleu ciel, on m'enturbanne dans un chèche vert, et nous voilà partis pour une joyeuse séance de photos qui filent illico sur les réseaux sociaux.

– « Je suis touriste, j'ai simplement accepté une invitation à boire le thé ! », je plaide innocemment. (D'ailleurs, nous avons pas eu le temps de boire le troisième verre, celui qui parle de la mort.)

– Vous ne savez pas chez qui vous êtes ! me réplique le « chef du renseignement » d'un ton grave. Ces personnes ont des activités qui portent atteinte à la sûreté et à l'intégrité du royaume. »

Pour ma propre sécurité et afin que je ne sois pas « contaminé par des idées fausses », ils sont dans l'obligation de m'expulser. Après un rapide passage au poste de police et à l'hôtel pour récupérer mes affaires, je me retrouve dans un grand taxi destination Agadir, que j'atteins sept heures et dix barrages de police plus tard.

Au cours des quatre jours qui me restent au Maroc, je ne cesse de m'interroger sur le sens d'une visite aussi brève. Était-ce bien utile ? Puis je repense aux paroles de Brahim : « On est contents que tu sois là ! » Soulever quelques instants le couvercle qui pèse sur celles et ceux qui vivent sous occupation, c'est peut être cela l'intérêt de ce type de voyage.

Nicolas Marvey

Accord de pêche avec le Maroc : l'Union Européenne s'assoit sur le droit international

Les eaux de l'Atlantique au large du Sahara occidental comptent parmi les plus poissonneuses au monde. L'Espagne (ancien colonisateur), puis le Maroc depuis 1976, y pêchent abondamment sans aucune contrepartie pour les Sahraouis. Les premiers accords de pêche Espagne-Maroc datent de 1983 (droits de pêche contre redevances). Suite à l'admission de l'Espagne au sein de la Communauté économique européenne en 1986, l'Europe hérite de ces accords sans rien faire pour lever l'ambiguïté concernant l'appartenance de ces eaux. Le Polisario porte plainte mais le Maroc pèse de tout son poids sur les négociations, avec le soutien indéfectible de la France et de l'Espagne.

Les intérêts économiques sont de taille : les flottes européennes réalisent dans les eaux sahraouies un bénéfice annuel de 80 millions d'euros ; quant au Maroc, 92 % de ses prises en proviennent. D'autre part, les aides accordées par l'Union européenne au Maroc pour construire des ports créent des perspectives d'emploi (pour les Marocains essentiellement), et renforcent ainsi la colonisation.

Le 21 décembre 2016, la Cour de justice de l'Union européenne a tranché : l'accord de pêche n'est pas applicable au Sahara occidental, territoire non autonome « séparé » et « distinct » de celui du royaume marocain. Ça n'a pas empêché le Parlement européen d'approuver à une large majorité un nouvel accord de partenariat le 12 février dernier, incluant les eaux territoriales au large du Sahara occidental, au mépris de sa propre justice. Le Polisario demande l'annulation de ce nouvel accord ; en attendant, la colonisation et le pillage se poursuivent.

Pour se documenter sur le pillage des ressources sahraouies, voir le Western Sahara Resource Watch. Pour en savoir plus sur l'actualité de cette lutte, lire Sahara info.

Le Sahara Occidental, dernier territoire à décoloniser sur le continent africain

Avant même le départ des Espagnols, l'invasion militaire du Sahara occidental par le Maroc en 1975 a forcé une grande partie de la population sahraouie à fuir vers l'Algérie. L'année suivante, le Front Polisario (mouvement politique indépendantiste soutenu par l'Algérie) proclame la République arabe sahraouie démocratique (RASD), un État non reconnu par l'ONU (Organisation des Nations unies) mais membre de l'Union africaine. À l'issue d'un conflit armé de seize ans opposant Maroc et Front Polisario, un cessez-le-feu est signé en 1991 : l'ONU est missionnée pour organiser un référendum d'auto-détermination et assurer le retour des réfugiés.

Depuis vingt-huit ans, le statu quo politique règne. Le Maroc, lui, use de la stratégie du « fait accompli » en militarisant, en peuplant et en exploitant le Sahara occidental, ambitionnant ainsi d'atteindre le point de non-retour : la « marocanité » irréversible des territoires occupés. Les Sahraouis restés sur place, à présent très minoritaires face à l'arrivée massive de civils marocains, subissent une violente répression. Dans le désert algérien, de l'autre côté du mur de séparation construit par le Maroc, près de 150 000 Sahraouis vivent encore dans des camps de réfugiés, dans des conditions très difficiles, et ce depuis plus de quarante ans.

Depuis 2007, le Maroc rejette toute idée de référendum. Il propose pour unique solution un « plan d'autonomie » grâce à l'appui de trois membres influents de l'ONU (les États-Unis, la France et l'Espagne), bien que cette proposition viole le droit inaliénable du peuple sahraoui à un référendum d'autodétermination. L'occupation de ce territoire et l'exploitation de ses ressources (poissons, phosphates...) sans l'accord du peuple sahraoui ont beau être illégales au regard du droit international, le Maroc n'a jamais subi la moindre sanction de l'ONU .

Dans le royaume chérifien, la « marocanité » du Sahara occidental est un puissant vecteur d'unité nationale. Souvent instrumentalisée par le pouvoir (qui met en avant les investissements publics massifs et les avantages fiscaux accordés à ce qu'il appelle « les provinces du Sud »), la défense de cette « intégrité territoriale » n'est pas remise en question par grand monde, même dans les milieux critiques du régime monarchique.

Carte E.L. (pour mieux lire les petits caractères, zoomer ou télécharger l'image).

Ces textes, photo et carte sont issus du n°176 de CQFD, publié en mai 2019. Voir le sommaire détaillé du numéro complet.

1 Michèle Decaster est notamment l'autrice du recueil de témoignages Irréductibles Sahraouies, femmes et hommes en résistance, 2017, éditions La Grange.

2 À partir du cessez-le-feu de 1991, la colonisation marocaine s'est intensifiée. Aujourd'hui, les Sahraouis représentent moins de 20 % de la population de Laâyoune.

3 Tous les prénoms des personnes rencontrées à Laâyoune et Smara ont été modifiés.

4 Après 27 jours d'occupation, le campement a été violemment démantelé par les forces marocaines, dont plusieurs membres ont été tués dans des circonstances restées opaques. Deux Sahraouis ont aussi perdu la vie au cours de cette mobilisation. Par la suite, 25 militants sahraouis ont été condamnés à de lourdes peines de prison allant jusqu'à la perpétuité, à l'issue de procès inéquitables marqués notamment par la prise en compte d'aveux obtenus sous la torture. Pour en savoir plus, voir le film Dis-leur que j'existe (2016) sur Naâma Asfari, un de ces militants condamnés.

5 Boukraa, à 100 km de Laayoune, dispose de l'un des plus grands gisements de phosphate du monde. Utilisé dans l'agriculture comme engrais, ce minerai est l'un des principaux enjeux de la colonisation marocaine.

6 Tenue traditionnelle.

7 C'est ainsi que Brahim me le présente.

De l'or dans les arachides, pour les Papous, peanuts !

Nicolas Marvey — 2014-01-13T04:00:00Z

Baya Biru, district de Paniai, Papouasie occidentale1.

Quand, en 2002, Yulianus Tagi trouve une pépite d'or de la taille d'une cacahuète sur sa parcelle d'arachides, il ne se doute pas qu'il va être à l'origine d'un bouleversement radical de la société locale. Jusqu'alors, les trois tribus autochtones, Wolani, Mee et Moni, vivaient de petite agriculture (patate douce essentiellement), d'élevage de porcs, de chasse et d'orpaillage traditionnel dans le lit du Dageuwo, qui charrie des paillettes d'or comme nombre de rivières en Papouasie…

Dans cette zone montagneuse inaccessible aux véhicules motorisés, il n'y a ni école ni service de santé et nombreux sont ceux qui ne parlent pas l'indonésien, la langue nationale. Yulianus marche deux jours à travers la forêt pour aller vendre sa trouvaille à Nabire, la ville la plus proche. La nouvelle se propage et, rapidement, des négociants en or indonésiens s'installent et ouvrent des exploitations minières le long de la rivière Dageuwo, sans autorisation officielle. « Pas une seule entreprise n'est enregistrée, elles sont donc illégales », confirme le chef du Service des mines et de l'énergie de la région de Paniai, à l'observateur du Komnas Ham2. Le hameau de Baya Biru voit bientôt débarquer des migrants indonésiens et des Papous d'autres régions espérant s'enrichir, ainsi que des policiers rétribués par les entrepreneurs privés pour assurer la sécurité des installations. Hommes et matériel sont transportés par hélicoptère dans un va-et-vient incessant, jusqu'à huit rotations par jour. Localement, les attentes sont immenses. « Si quelqu'un vient construire une école, un dispensaire ou une église, nous l'accueillerons comme un sauveur. Ici nous n'avons rien »*, déclare un chef de tribu. Isolés de tout et à l'écart du développement, les habitants sont en demande d'infrastructures et de services que le gouvernement local ne leur fournit pas. Les entrepreneurs font miroiter des sommes d'argent faramineuses aux propriétaires de droits coutumiers sur les terres. PT Martha Mining, une des plus importantes compagnies minières, promet 100 000 euros au chef de village, pour l'achat de terrains autour de Baya Biru.

Par Rémi.

Les espoirs sont rapidement déçus. Les paiements effectifs sont bien en deçà des sommes annoncées, des conflits éclatent au sujet de la répartition de l'argent. Certains propriétaires n'en voient pas la couleur, d'autres peu habitués à compter et manipuler des sommes importantes se font rouler. Et quand ils réclament auprès des entrepreneurs, ils font face à la police qui n'hésite pas à recourir à la violence. Mais plus moyen de faire marche arrière, le processus est enclenché. Baya Biru devient une petite ville de bois, de bâches et de tôles. Des dortoirs et une mosquée sont construits pour les migrants musulmans3. La forêt aux alentours est coupée pour fournir du bois de construction et de chauffage, l'eau de la rivière est pompée, de petits barrages sont édifiés, le lit est excavé, les berges sont attaquées, des puits forés jusqu'à une profondeur de 50 mètres. En l'espace de deux ans, l'environnement de Baya Biru se modifie de façon irréversible. Et ce n'est peut-être pas l'évolution la plus dommageable pour les communautés autochtones…

Le monde du divertissement fait son apparition en même temps que l'électricité. On compte maintenant à Baya Biru treize karaokés, six salles de billard et plusieurs petits restos, dont la plupart appartiennent aux exploitants miniers. Les policiers, désireux de rentabiliser leur présence, font venir de l'alcool et des filles, en accord avec les entrepreneurs. Beaucoup d'hommes passent leur temps entre les kiosques, où l'on vend toutes sortes de produits à des prix exorbitants, et la salle de billard. Ils repartent parfois avec une « fille aux cheveux raides »4 s'ils en ont les moyens. Les activités traditionnelles sont délaissées au profit de l'orpaillage dans la rivière ou dans les résidus miniers, et les gains – qui dépassent largement le salaire d'un fonctionnaire – sont rapidement dilapidés. Ceux qui n'ont plus d'argent paient directement avec de l'or : un demi-gramme l'heure de karaoké, un gramme la passe.

Les relations avec les migrants, les entrepreneurs et la police sont très tendues. Au sein de la communauté, le jeu, l'argent et les femmes sont source de nombreux conflits, aggravés par la consommation d'alcool. Si on ajoute le vacarme des hélicoptères le jour, le vrombissement des groupes électrogènes et la musique la nuit, on comprend l'exaspération d'une partie de la population.

En 2003, une association de défense des droits des populations Wolani, Mee et Moni, LPMA Swamemo, est créée. Mais les tentatives de négociation avec les entrepreneurs avortent : ceux-ci estiment avoir suffisamment payé pour ne pas avoir à rendre de comptes. La situation s'envenime. « En 2005, nous avons déménagé à Baya Biru II, parce que notre camp à Baya Biru I a été détruit. On nous a demandé de partir après que le chef de tribu a reçu de l'argent d'Ibu Antoh [la propriétaire de PT Martha Mining, nda]. Nous ne l'aimons pas, mais il reste notre chef, alors nous devons obéir. Nous allons devoir déménager une nouvelle fois car une piste d'atterrissage va être construite sur notre terrain », se plaint un villageois à l'observateur du SKP5.

Par Edy Rosariyanto.

Baya Biru en 2009. A l'arrière plan à droite, la Mosquée.

Des hommes qui tentent de pénétrer à l'intérieur de concessions qui leur appartenaient auparavant se sont fait arrêter, emprisonner et, dans plusieurs cas, torturer. Le 16 juillet 2009, lors d'une manifestation d'habitants de Baya Biru pour faire valoir leurs droits, la police tire et blesse un homme à la cuisse. En juin 2010, un Papou se fait poignarder par le propriétaire d'un karaoké. « Par principe, nous ne prenons pas parti pour les entrepreneurs ou pour qui que ce soit. Lors de tous ces incidents dans la zone de Dageuwo, la police est restée neutre »*, se défend le chef de la police de la région de Nabire.

La situation empire lorsque les entrepreneurs introduisent des engins de chantier, ce qui leur permet d'augmenter leurs profits… et de saccager un peu plus durablement un environnement déjà bien mis à mal.

Les militants de LPMA Swamemo se démènent pour obtenir la fermeture des mines illégales, préalable à toute négociation entre communautés autochtones, entrepreneurs et police. « L'étape suivante serait de créer un statut de zone communautaire d'exploitation minière et de favoriser l'émergence d'entreprises locales gérées par la communauté »6, explique un responsable de LPMA Swamemo. Difficile à mettre en œuvre lorsque l'on sait que certains hauts fonctionnaires du gouvernement local ont des participations dans les entreprises minières qui exploitent à Baya Biru. Les intérêts en jeu sont colossaux : sept tonnes d'or ont été extraites depuis l'ouverture des exploitations en 2003. Les entrepreneurs gagnent sur tous les tableaux : achat et revente d'or, location et vente de matériel, kiosques, restos, lieux de divertissement. Les policiers, en poste pour une durée de trois mois en moyenne, cherchent à maximiser leurs profits qui peuvent atteindre 4 000 euros par mois. Les chefs de village et chefs traditionnels, sans qui aucune transaction ne peut se conclure, profitent également de cette manne. Le maire de Baya Biru a ainsi pu s'acheter un 4x4… qu'il garde à Nabire, puisqu'il n'y a pas de route dans le village !

Pour les communautés locales, en revanche, le bilan est plus que négatif. « L'or a été donné par Dieu aux Wolani qui détiennent ces terres pour qu'ils en bénéficient, mais on nous l'a volé, nous avons été spoliés »*, constate amèrement un villageois. En dix ans, les Wolani, Mee et Moni, dont la subsistance a toujours dépendu de la nature, sont devenus dépendants d'une économie de marché qui ne leur procure que peu de bénéfices. Non seulement il n'y a toujours pas de dispensaire ni d'école, mais c'est maintenant la survie même des populations autochtones qui est en question. La Papouasie est la province indonésienne dans laquelle le taux de HIV/Sida est le plus élevé. Prostitution, alcool, manque total d'information et d'éducation, absence de services de santé : tous les ingrédients sont là pour que l'épidémie n'épargne pas la vallée de Dageuwo.

En 2009, la parution des rapports du Komnas Ham et du SKP donne une visibilité à la lutte des communautés locales pour la fermeture des mines d'or illégales. La même année, le gouverneur de district [l'équivalent du préfet] somme par ordonnance les entrepreneurs de stopper les opérations minières et de retirer les engins de chantier. Malgré cela, la situation n'a pas évolué à ce jour.

Les militants de LPMA Swamemo tentent maintenant de médiatiser leur cause pour faire pression sur Jakarta. Sachant que les journalistes étrangers et les membres d'ONG internationales sont interdits de séjour en Papouasie et que la zone est étroitement surveillée, l'avenir des communautés Wolani, Mee et Moni de la vallée de Dageuwo reste bien sombre.

La suite du dossier, c'est par là.

1 La Papouasie occidentale est une province indonésienne, contrairement à sa voisine la Papouasie Nouvelle-Guinée, état indépendant depuis 1975.

2 Commission nationale pour les droits de l'homme. Cet organisme gouvernemental a mené une mission d'observation dans la vallée de Dageuwo du 25 au 30 septembre 2009. Toutes les citations marquées d'un * sont issues du rapport rédigé suite à cette mission.

3 Les Papous sont catholiques ou protestants, alors que l'islam est la religion de plus de 85 % des Indonésiens.

4 Les Papous, qui ont les cheveux crépus, appellent « filles aux cheveux raides » les prostituées indonésiennes, généralement en provenance de Java ou des Célèbes.

5 Secrétariat pour la Justice et la Paix. Cet organisme, émanation de l'église catholique, a mené une mission d'observation dans la vallée de Dageuwo du 10 au 21 novembre 2009.

6 Article du Cenderawasih Pos daté du 27 août 2013.

Repères

Nicolas Marvey — 2014-01-12T04:30:00Z

Lorsque les Pays-Bas finissent par accorder l'indépendance à l'Indonésie en 1949, ils gardent dans leur giron la Papouasie occidentale, avec la volonté d'en faire un état autonome. Le futur pays est doté d'une constitution et d'un drapeau hissé pour la première fois en 1961, lors du premier Congrès papou. Mais Sukarno1 ne l'entend pas de cette oreille : l'Indonésie doit inclure l'ensemble des territoires colonisés. Dans un contexte de guerre froide et sous la pression des États-Unis, les Pays-Bas cèdent, en échange de la promesse de Jakarta d'organiser un référendum d'autodétermination.

En 1967, le général Suharto prend le pouvoir après avoir éliminé plus de 500 000 communistes et sympathisants. En mal de reconnaissance internationale et d'investissements, il s'empresse de signer un contrat avec la compagnie minière étatsunienne Freeport, pour l'exploitation d'un gigantesque gisement d'or et de cuivre en Papouasie occidentale, qui ne fait pourtant pas encore partie de l'Indonésie. Washington, de son côté, s'assure ainsi un fidèle allié anticommuniste en Asie du Sud-Est. Le référendum promis a lieu en 1969, mais les dés sont pipés : 1 026 électeurs, sélectionnés par Jakarta, votent sous la menace le rattachement à l'Indonésie. Pour ne fâcher personne, l'ONU entérine l'entourloupe et les Papous peuvent dire adieu à leurs espoirs d'indépendance.

Dès lors, Jakarta mène dans cette nouvelle province une véritable politique coloniale : violente répression militaire du mouvement indépendantiste, exploitation à outrance des ressources naturelles, investissements minimaux en ce qui concerne les infrastructures, l'éducation et la santé. L'armée et la police, coupables de nombreuses violations des droits de l'homme, entretiennent un climat d'insécurité qui justifie leur présence, leur permettant ainsi de poursuivre leurs business lucratifs : exploitation forestière légale et illégale, sécurité privée (pour Freeport notamment), vente d'alcool, prostitution.

Après la chute de Suharto en 1998, la pression se relâche quelque peu. Les manifestations se multiplient et, en juin 2000, un deuxième Congrès papou est célébré, réaffirmant que la Papouasie occidentale ne fait pas partie de l'Indonésie. Mais le « printemps papou » sera de courte durée : Jakarta envoie de nouvelles troupes et en novembre 2001, les forces spéciales abattent Theys Eluay, le président du Conseil de Papouasie. Le message est clair : les actes d'insoumission continueront à être impitoyablement réprimés. En 2004, Filep Karma, un activiste politique, est jugé coupable de sédition et condamné à 15 ans de prison pour avoir participé à une cérémonie de lever du drapeau papou. Malgré la terrible répression, la contestation ne faiblit pas : le 19 octobre 2011, le troisième Congrès papou restaure l'indépendance et la souveraineté de la Papouasie occidentale. À ce jour, aucun pays n'a reconnu le nouvel État et Forkorus Yaboisembut, le président élu condamné à trois ans de prison, est toujours derrière les barreaux.

Compte tenu de l'immigration massive en provenance de tout l'archipel, de la politique discriminatoire à l'encontre des Papous et des ravages du Sida et de l'alcool, la population autochtone croît à un rythme cinq fois inférieur à la population non autochtone. Alors qu'en 1971 les Papous représentaient 96 % de la population de la Papouasie occidentale, ils ne constituent plus que 48 % des 3 600 000 habitants recensés en 2010. En 2020, ils ne seront vraisemblablement plus que 30 %. La question du génocide est posée, un génocide lent2.

La suite du dossier, c'est par ici.

1 Sukarno, un des principaux chefs d'opposition à la colonisation hollandaise, déclare l'indépendance de l'Indonésie en 1945 et en devient le premier président.

2 tJim Elmslie, « West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census : Slow Motion Genocide or not ? » CPACS Working Paper n° 11/1, September 2010. Universitée de Sydney.